文章ばかりでうんざりな亜鉛メッキの話


単車に欠かせない鉄の表面処理方法が亜鉛メッキ。
本当にお世話になってます。
亜鉛メッキには足を向けて寝られません。

亜鉛メッキには2種類ある。

1 溶融亜鉛メッキ
2 電気亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキは、溶解した亜鉛漕に鉄をドブンとくぐらせることで、表面をコーティングすることから「ドブ漬け亜鉛メッキ」とも呼ばれる。
亜鉛+アルミメッキ(ガルバリウムなど)も同じ施設を使用して掛けられるので、ドブ漬け=亜鉛メッキではないのだけれど、通常はドブと言えば亜鉛メッキを指す。

電気亜鉛メッキでは他の電気亜鉛メッキと同様に、メッキを掛ける母材(ワーク)に通電してメッキ液から析出した金属皮膜を付ける。

メッキ強度はドブの方が上

融解亜鉛が鉄表面に付着する際には鉄表面も融解する。
よって、鉄+亜鉛の合金層が形成されるため、剥がれにくいという訳です。

ドブの方が電気より厚い皮膜付けができるが、緻密繊細な皮膜とならないし、寸法変化も発生するため、トタンなど建築材料に使用され、単車に使うネジなどは電気メッキされる。


何故亜鉛メッキするのか?
簡単に言えば、錆びが発生する条件になった時、亜鉛が錆びて鉄は守るという防錆機能を持たせるため。
他のメッキじゃ駄目なのか?と問われれば、やっぱり駄目なのです。

a ZnO+H2O -> Zn(OH)2という酸化被膜を生成し、母材の鉄が酸化することを防ぐ。
b 犠牲防食という亜鉛メッキの自己修復機能が働くため、傷が付いても錆の発生を防ぐことができる。この自己修復機能は後で記すクロメート処理にもあり、二重に働くこととなる。

メッキには装飾性のためのものと機能性のためのもの、又その両方を期待するものがあるのだけれど、亜鉛メッキは機能性1点張りの硬派なメッキと言える。

何て素晴らしいのだろう、亜鉛メッキ!
VIVA Zinc plating!

因みにドブがどのくらい錆に強い耐用年数を持つのかと言えば、HDZ 55という550g/m2以上の皮膜では、海岸地帯で45年の耐用年数を持つのであった。※推定耐用年数(年)=めっき付着量(g/m2)×0.9/年間平均腐食減量(g/m2/年) (社)日本溶融亜鉛鍍金協会による大気暴露試験結果より


硬派な亜鉛メッキでも、やっぱり少しは綺麗になりたい。
そんなことで光沢クロメートという処理がされる訳です。

クロメートの種類
1 光沢クロメート(白色)
2 有色クロメート(虹色/黄色)
3 黒色クロメート
4 緑色クロメート(オリーブクロメート)

単車に使われるネジでは、1、2、3がありますが、オリーブクロメートは見たことがありません。
でも耐食性は、1 < 2 < 3 < 4なので、機能追求すれば緑一択です。

この差はどこにあるかと言うと、六価クロムの厚みの違い。
光沢、有色では皮膜が薄く美観を意識し、黒・緑では厚い皮膜で機能性向上を目的としています。

でもまあ、ここの所は深く掘り下げても有用な情報とはなりません。黒と緑が強いということだけ覚えておけばいいです。
興味があったら調べてください。私は調べました、凄く面白いです。

何が面白いかと言うと、ミクニフラットバルブキャブ以前のVMキャブはボディが亜鉛合金(いわゆる超合金ですね)。 なので、クロメート加工ができる訳です。

ということは機能のために、黒や緑のキャブが作れるということ。
実は光沢・有色クロメートでは染色も可能なので、赤青黄色とカラフルな色付けも可能。

亜鉛はアルミ同様塗装が乗らない困った子ですが、染色すればかなり自由に色付けできます。

因みに塗装を乗せ易くするためにもクロメートは尽力しますので、VIVAクロメートでもあります。


と、ここまでは調べれば分かる程度のお話。
復習です。

ところがこの亜鉛メッキの耐錆性能がSDR200に致命的なダメージを与えるのであった。
何てこった!

きっとヤマハも知っていながら放置しているこの事実。
レストアする時には考慮しないとね。

まだ追記してませんけど、2TV ヘッドライトステー2TV メッキトラスフレーム 2にも続きますよ。


2TV フロントフォークOH(オペ)

患者を前にして最初に考えることは

1 オイルシール温存術
2 オイルシール全摘術

どちらを選ぶか?

シールがイカレてて、オイル漏れが発生していたなら、これはもう躊躇なく一般的なフロントフォーク分解方法を採用。
更にインナーチューブの錆も多ければ、シールにダメージを与えている可能性が非常に高いので、これはもう確実。

外見上オイルシールの再使用を検討できるなら、ヤマハサービスマニュアル指定方法を選びます。(フォークを押し縮めることでフォークオイルの圧を上げてオイルシールを抜き取る方法。)


通常のオペ方法なら道具も要らないのでハードルが低く、ヤマハ指定方法ならプレス機(もしくは類似のツール/パンタグラフジャッキなどを利用してホームメイドツールを作る)が必要。

にえガレさんでは、足場用短管とクランプで作っています。
SRX250のフロントフォークを、簡易プレス機(?)で分解
長野二輪さんでは落雪防止用金具を使用。
R1-Z(その38・・・フロントフォークオーバーホール)

要はフロントフォーク上下を固定して、パンタグラフジャッキで縮める簡便な機構を作るということですね。

ならば、オイルシールの抵抗を無くしてやれば、ジャッキに頼らなくても良いかも知れない。
ラスペネならどうなんでしょう?
NBR(ニトリルゴム)を攻撃するでしょうか?
変形損失摩擦(ヒステリシスロス)を低減させるために、冷やしてオイル潤滑させてやればするっと外れそう。

他には、エアを吹き込むのはどうでしょう?(ハンドルからグリップを抜き取る際の方法ですね。)
道具を用意したくないために色々考えています。


パーツ点数は多くないし、特殊な工具は基本的に必要ないし、大きなスペースも必要ないので作業難易度は低い筈。
楽に作業するためには以下に留意。

車体(トリプルツリー)に取り付けられた状態でトップカバーは緩めておく。

要は取り外した後であっても、フォークを保持しやすくするものがあれば良いだけなので、予備の三つ又がゴロゴロしている環境では考慮の必要なし。
取り外した方が作業性は良いのではないでしょうか?

次はプラグの供回り。

内臓を摘出しないでボルトを回せば、スプリングにテンションが掛かっているので基本的には供回りは回避できる。
ネジロックも塗布されているボルトなので、ラスペネを吹きかけておいて一気にエイっと緩めてしまいます。
それでも回ってしまったら、回り止めを使用しなければならない。

ワコーズ ラスペネL 420ml 1,279円(税込)


ヘキサゴンボルトの締付トルクは3.0kg・m 要ネジロック
ホンダの締付トルクは1.5~2.0kg・mというのを見たことがありますので、かなり強く締めることになるようです。

ねじロックは規格で強度が色分けされています。
分解してみるとヤマハ(に限りませんけど)では青いねじロックの痕跡が見られます。
※低強度(紫)、中強度(青)、高強度(赤)
赤を使うと工具での取り外しは困難なようですから除外。

ヘンケル/ロックタイト クイックテープ 中強度 6.6m/249-6 2,263円(税込)
ロックタイト スレッドロッキング スティック 中強度 248 1,836円(税込)
デイトナ Permatex ネジゆるみ止め剤(ジェル状) 中強度 10ml 1,728円(税込)
Permatex ネジロック(液状)チューブタイプ 中強度 970円(税込)
ロックタイト ねじゆるみ止め剤 中強度 243 10ml 590円(税込)

色々ありますね。
価格は、液体<ジェル<スティック<テープの順になります。
プロじゃないし、そんなに使わない訳ですから、ただのロックタイト液状が安くて良い感じですね。
でも使い勝手はジェルが良さそう。

最後にオイルシールの養生。

ビニールやサランラップなどをインナーチューブに噛ませて、シールを打ち込む際に傷が付くことを防ぐ。
シールに傷が付いてしまえば、交換の意味は全くなくなってしまうので、ここ重要。
インナーチューブ自体にもフォークオイルを塗っておくのも忘れずに。


フロントフォークスプリング自由長373.5mm(使用限度368.0mm)

オイルシール打込み特工
通常の素人は適当な塩ビパイプを使用します。
バイク屋さんじゃなきゃ要らないでしょう。

今の所、百均のコロコロ(詰め替え用)が一番良さそう。
もう少し細いの探し続けます。

ヤマハ純正 Fフオークシール Dウエイト(MC) 90890-01367
ヤマハ純正 Fフオークシール Dウエイト(MC) 90890-01368

ヤマハ スペシャルツールリスト(PDF)

ここが一覧で見られて分かりやすいです。
フロント周りの分解とフォークオイル交換 – 原付・ライド


2TV フロントフォーク
2TV フロントフォークOH(準備)

2TV フロントフォークOH(準備)

まずは消耗品を1円でも安く調達するところから始めます。

SRX250フロントフォークオイルシールを探してみると、2UJ-23145-00という部番が出てきます。
これは何かと調べてみると、2007・2008年のビラーゴXV250の海外モデルが2UJ。

ヤマハパーツ検索では、3DM(内部パーツは51Yと共通です)までの国内販売ビラーゴしか出てこないのだけれど、部番統合されていないだけで同じ物であることは間違いなさそう。
マジェスティ250(4D9)とも共通部品です。

よって、フロントフォーク内臓は、51Y、3DM、2UJ、4D9と共通です。(マジェスティのテーパースピンドル、スライドメタルなどを除く)
純正シール類の製造元は恐らくARS/株式会社荒井製作所

ならばコレ、1個350円で純正691円のほぼ半額。
NTB FOY-01 フロントフォークオイルシール FOY-01 1個
パーツダイレクト楽天市場店

NTB(株式会社丸中洋行)製なら文句無い。

参考) パーツリスト指定/51Y-23145-00 ヤマハ純正 オイルシール


ダストカバーが痛んでいるなら綺麗にしたいが、セットで1,300円を超える。交換必須パーツではないので懐に余裕があれば、とする。

社外品は見つからなかったが、2UJ用が660円で品番51Yの691円より安い。
ヤマハ純正 シール ダスト 2UJ-23144-00 1個【あす楽対応】

ヤマハ純正 シール ダスト 51Y-23144-00


台湾ヤマハシグナスX125なら社外品レベルの価格で値頃。
(部番4P9-F3191-00) – 多分変わらない。問題ない、筈。
ヤマハ純正 マジェスティS/SMAX シールダスト(1個) 351円(税込)
注)普段も安いんでしょ?と思うけど、一応2017年3/4~3/9の楽天セール限定
ヤフオクで検索してみたら当たり前のように1個500円で落札されていた所を見ると、かなり安いらしい。すいません、俺の分4個残しておいてください。


見えない所で金属が錆びているのは許せない性質なので、スナップリングを交換。


ヤマハ純正 リング スナップ 22W-23153-L0
材質はピアノ線か硬鋼線(ピアノ線の方が品質管理厳しいらしいです)。

関係ないですけど、花王アタックも30周年。
SDR200とタメなんですね。
そして裕次郎は没後30年。

さて続けます。
以下は、恐らくは交換の必要がないパーツ。
バラした後に決定。

2TV フロントフォークにパーツダイアグラムを用意していますので、付け合せて確認できます。


ヤマハ純正 メタル スライド1 51Y-23125-00
銅製の板材にテフロンなど自己潤滑性のコーティング(無電解ニッケルメッキ被膜に樹脂微粒子を整列させたもの – あってるかしらこの表現?)して巻いたもの。
汎用部品は見当たりませんでした。

ヤマハ純正 スピンドル テーパ 5A8-23173-00
オイルロックピース(ヤマハ呼称ではテーパースピンドル)
外径22mm アルミ製

ヤマハ純正 ボルト ヘキサゴンソケツトヘツド 278-23181-50

ヤマハ純正 ガスケット 509-23158-L0
上のソケットヘッドヘキサゴンボルトと対になる銅ワッシャ。
フロントフォークシリンダーがフロントフォークアウターの中に真っ直ぐ固定されること。何よりも大切なことなので、この銅ワッシャも意外と重要なパーツなのだろうと思います。座屈したりしないよう変形には気を付けます。

ヤマハ純正 シリンダコンプリート,フロントフオーク 51Y-23170-00 販売終了
フロントフォークシートパイプ(ヤマハ呼称フォークシリンダー)トップアウトスプリング(リバウンドスプリング)とセット。確認は取れていないけど、多分スプリング単品でも出ない。

このスプリング、一般的にはフォークが伸びきった時の緩衝目的に組み込まれているものですが、メインスプリングの交換などを伴うサスセッティングの際、積極的に利用することができる。
現状、俺如きが安易に手を出せるようなもんじゃない気がするので、基本的に触らない。何かあっても見なかったことにする。


ヤマハ純正 シート,スプリングアツパ 583-23142-00 販売終了

薄い鍔付カラーになっているが、同じくスペーサ組込みタイプであるビラーゴなどでは単純な平ワッシャが使用されているので、それでも足りるのかな?と思う。
何故か、スペーサ無しのSRX250も鍔付


ヤマハ純正 スペーサ 5N8-23118-00 551円(税込)
SRX250(51Y、3TY)には組み込まれていないパーツです。
YZ80N スペーサ 58T-23118-L0の流用も面白いかも。

自由長の長いスプリング見つければ(古い車両だとRD400なんかも33Φインナチューブだった筈なので、多分長くて組込みも可能でしょう)、スペーサーが不要になりそうな気はします。
長過ぎると捻じれがネガティブな影響与えるのかも知れない。(自分で変化を追えないようなド下手は何も考えてはいけない部分ですね、やっぱり。)
後はマジェスティあたりのスペーサー組み合わせてみるとか、鉄管切るだけで作れそう。

材質と径と厚みと全長が必要ですね。
いずれ追記します。


ヤマハ純正 ガスケット 3J2-23114-00
恐らくARS/荒井製作所製でNBR(ニトリルゴム)と思われます。

ヤマハ純正 ボルトキヤツプ 51Y-23111-10 販売終了
ヤマハ純正 ボルトキャップ 2JN-23111-00
多分これが使えます。TW200、ビラーゴ用キャプボルト

Fフォークヤマハ規定オイル量/255cc(標準10G)

フォークオイルは何故かスズキが安い。(1Lで1,180円~1,280円)
KYB製なので相性に不安は無い。
一旦溢れさせるので1リットルで3セット交換可能。
スズキ フロントフォークオイル カヤバ10G/1L (99000-99044-10G)
スズキ フロントフォークオイル カヤバ15G/1L (99000-99044-15G)
スズキ フロントフォークオイル カヤバ20G/1L (99000-99044-20G)

混ぜてオイル粘度を調整すると、お手軽にチューナー気分が味わえますw
4セット交換するにはちょっと足りないので、その時は4stエンジンオイルやATFを混ぜることも可能。
SEA/5Wが5G、10Wが10G、15Wで15G。

フロントフォークオイル粘度表
こういうのまとめる人は偉い!尊敬します。けど、判断しにくいわあ。

1本分だけならカワサキが安い350ml
カワサキ フロントフォークオイル 2F j440910022

身近なもので繊維染色

むかで屋日常番外編 玉ねぎの皮でソックスを染めました。
こんなに綺麗に染まるもんなんだねという感想。
コーヒーや紅茶より繊維染色として現実的な素材は玉葱と。

鉄の黒染め(ブルーイング)には紅茶。

煮詰めた紅茶のタンニン成分で鉄に黒染めできます。
本来は鉄を加熱したものに茶渋などのタンニンを塗りこんでタンニン鉄を作る作業(鉄瓶なんかでやります)ですが、漬け込んだりしても多少は黒化して赤錆(Fe2O3/酸化第二鉄)防止になります。

大島紬の「黒」は、この化学変化を利用していて、テーチ木を煎じて煮だしたタンニンで絹糸を染め、鉄分を多く含んだ奄美の土(泥)を通すことで黒錆を作っているようです。
泥田の鉄分補充には蘇鉄が使用されます。
シルクファブリクス-大島紬アロハシャツ メンズ M L LL 32,400円

Aluminum corrosion アルミ腐食を落とす

いきなりサンドペーパーを掛ける。

絶対やっちゃいけないことですね。

電動ツールを使う。

ツールが暴れて酷いことになったパーツ沢山見ました。


時間はあるが金は無い。
趣味は金を生まない。
それが素人なのですから、プロが道具で時間を買うのと反対に、絶対にプロにはできない時間の掛け方をしてやります。


まずは108円を握りしめて百均に行きましょう。
そしてステンレスタワシを買います。
帰ってきたらゴシゴシと擦ります。

そして、サンドブラスター要らねーな、と思います。
そして、手の入りにくい所に差し掛かった時、やっぱりサンブラ欲しいわあと泣きます。
そして、乗り越えた時、やればできる子って俺のことだな、と思います。

そこら中に小さなステンレスの欠片が散らばりますので、場所と掃除は重要です。
又、目の保護も重要です。
なんか調子悪いなあと思ったら、多分目に入ってます。
若い内は良いんですよ、若い内はね。

アルミパーツにはクリア塗装が掛かっていますが、塗装の下が酸化腐食して白くなります。
グレーの塗装が掛かっているように見えたりもします。
塗装の下が腐食した状態なら、剥離剤で塗装剥離の必要はまずありません。

ステンレスでアルミを擦るなんて傷だらけになるだろ?と思うかも知れませんが大丈夫です。
傷は付きますが知れたものです。
鋳肌も維持できますのでオリジナル性も損ないません。

更に108円を握りしめて百均に行きましょう。
チューブ入りペースト錆落としを買って帰ります。
全然効かない役立たずですが、ブラシに付けて擦ると、見違えるように力を発揮します。
力を発揮できない子を安易に切り捨てるのは能無しです。

そうするとギラギラになったアルミの肌が艶消しに沈みます。

なのでピカールで磨きまくります。
日本磨料工業 PIKAL ピカール液 180ml PIKA180 [A012223]285円(税込)
しっとりした艶が戻ります。

ステンタワシで擦るとギラギラに光り、錆落としで艶が消え、ピカールで自然な艶になります。
更に磨き倒します。

仕上がった時の満足感はプライスレスで、もう2度とやるか馬鹿!と思います。


ほんと、安易にペーパー掛けるの勘弁してください。
少しでもオリジナルで残しましょうよ。

と言うか、最初は安易にペーパー当てましたよ、俺自身。

シューグーは単車修理の万能素材

自分がこれを初めて使ったのは、やたら高いズックを買って、減った底を何とかしようとした時だから30年以上も前の話になる。

やたら高いズックというのはコンバースのオールスターのことなのだけれど、当時地元では1万円を超えていた記憶がある。
周りは980円のテニスシューズという名のズックを履いている時分のことで、とてつもない高価な物でありました。
やたら高いと言えば、トランプ大統領が”BUY L.L.bean!”と吠えるLLビーンのトートバッグ(ボート&トート)は2万近かった。
それが今では・・・。
関税と中国生産いうのは凄いもんだわと思います。

しかし売っているだけマシなもんで、その直前までは通信販売以外の方法で入手不可能でした。
そこに店ができて、よしよし我が中学で1番にコンバースオールスターを履くぞ、来週にでも買いに行くぞと心に決めていた自分の目の前に、輝くオールスターを履く奴が・・・。
仕方ないので初めてジャックパーセルを履く男になってやりましたよ。

で、シューグーの話。
実際の所、靴底に使うにはあまり良くはなかった。
でもまあ、今となっては単車修理に於いてはワイヤーケーブルのブーツ切れなんかにはとても重宝しますね。
目立たず強度もそれなりにある。


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